Distancia aprox. Entre 19 y 21 km dependiendo de si nos
vemos obligados a dar un rodeo por las vacas retintas y toros sueltos al
atravesar (o rodear) la finca del Cortijo de Líbar, que en teoría tiene
servidumbre de paso por el "GR E-7" (Tarifa-Atenas), pero este suele
ser un punto conflictivo del recorrido.
Desnivel aprox. de subida: 617 m
Desnivel aprox. de bajada: 800 m
Inicio: Parte
alta de Benaoján (740 msnm)
Puntos más elevados: Puerto Cufría (1.025 msnm) y Cercanías de la Fuente
del Moro (1.081 msnm).
Final de recorrido: Instituto de Cortes de la Frontera
Nivel dificultad física: Medio-Alto por la distancia
Nivel dificultad técnica: Medio-bajo, esta ruta no presenta ningún paso complicado, más allá de
algunos tramos de caminos empedrados, que en cualquier caso no debería hacer
nadie que haya padecido o padezca alguna lesión de rodillas o similar
recientemente.
Tipo suelo: Sendero terrizo o empedrados y pista
forestal.
Tipo de recorrido: Lineal
Breve descripción
del recorrido:
Tramo 1: De Benaoján
al Camino de los Llanos de Líbar
Partimos
del Barrio Alto de Benaoján de inequívoca traza árabe, con empinadas y serpenteantes
calles, cuyo subsuelo alberga uno de los sistemas de cuevas más importantes de
toda España, el Sistema Hundidero-gato, cuyas ramificaciones se extienden hasta
el subsuelo de su núcleo urbano.
Benaoján
es pueblo de referencia para El senderismo, la escalada, las vías ferratas, los
kayaks por el río
Guadiaro o la espeleología en la Cueva del Gato o para disfrutar de las bellas formaciones geológicas y del arte
rupestre Cuyeva de la Pileta, una de las más importantes de España por la antigüedad y el
gran valor de algunas de sus pinturas. La gruta contiene restos arqueológicos
pertenecientes al Paleolítico, el Neolítico y la Edad del Bronce, y está
declarada Monumento Nacional desde 1924. Además de las pinturas rupestres más
importantes de Andalucía, descubrirás impresionantes estalactitas y estalagmitas
en sus salas.
Dentro
de su núcleo urbano destaca, la iglesia
de Nuestra Señora del Rosario conserva de su construcción
original en el siglo XVII una bóveda gótica en el presbiterio. Y por otra parte
destaca la Torre del
Moro. Levantada por los musulmanes para vigilar el transitado
paso del Valle del
Guadiaro, así como para servir de refugio en caso de ataque. Si
bien en la actualidad, solo quedan algunos restos.
Tal y
como íbamos diciendo, el inicio de recorrido se encuentra a la entrada del Barrio
alto de Benaoján. Tal y como llegamos por la carretera desde Cortes, a la
derecha. Y a la izquierda, de la carretera un cartel de Sendero Benaoján-Llanos
de Líbar marca el inicio del recorrido que afrontamos subiendo una empinada
rampa. Dejando a nuestra espalda las últimas casas del pueblo y algún que otro
desvencijado corralón entre gallinas y ladridos de perros que delatan nuestra
marcha. Poco a poco vamos ganando altura entre bancales de almendros y olivos,
llegando en pocos minutos a una verja de hierro, que sorteamos por la
izquierda. Pronto empezamos a contemplar
atrás y nuestra izquierda, dirección N-E, la ciudad de Ronda.
Conforme
vamos ganando altura, comenzamos a tener vistas hacia el Cancho del Conio al
S-E, así como de la carretera Cortes-Benaoján ladera abajo; Atrás, a nuestra
izquierda: la Estación de Benaoján a orillas del río Guadiaro. Poco antes de
completar el segundo kilómetro de recorrido, enlazamos con una pista terriza
donde el perfil se suaviza y atravesaremos dos llanos o poljes seguidos, al
primero se le conoce como Llano de San Bartolomé, donde nos encontramos con un
primer cortijo a nuestra derecha, a los pies de los tajos del imponente cerro
Ventana, conocido como "Cortijo del Pozuelo". Y al segundo, mucho mayor,
se le conoce como Llano del Pozuelo, presidido por el Cortijo de Gloria, (a la
izquierda del camino), junto al cual llama la atención el esqueleto de un
Renault 4, frecuentado por vacas
retintas. Continuando por la misma pista, unos 100 m más adelante, nos
encontramos con una verja de hierro que dejaremos cerrada a nuestro paso, y
también a la izquierda del camino, las ruinas del Cortijo de Monte Prieto
(antigua denominación del Cerro Ventana), frecuentado por una pequeña yeguada
de caballos marrones y un par de mulos, también de color marrón. Justo en el
margen izquierdo del camino, tras la alambrada que marca el perímetro de este
cortijo nos encontramos con un pozo y dos pilones tallados sobre la roca del
terreno. Mientras que a la derecha del camino, una hondonada del terreno ha
propiciado que se forme una profunda laguna tras los días de abundante lluvia,
que a buen seguro hará las veces de abrevadero para la fauna y ganadería de la
zona.
Una vez
que dejamos las ruinas de cortijo del Monte Prieto a nuestra izquierda,
atravesamos una verja de hierro, que dejamos cerrada a nuestro paso y
continuamos por la pista terriza. A nuestra derecha, al pie de unos tajos
podemos observar la presencia de un murete de piedra, en su día utilizado como
refugio para el ganado, y unos 300 m mas allá de la mencionada verja,
abandonamos la pista, para iniciar la ascensión por un angosto sendero terrizo,
que comienza a ganar altura, actualmente señalizado con una rudimentaria
tablilla ladeada donde se puede leer, a la derecha, Llanos de Líbar. Conforme
vamos ganando altura entre altas retamas, y grandes palmitos, comenzamos a
encontrarnos con algunos tramos de camino empedrado, correspondiente a la
Vereda de “La Escalereta”, que nos recuerda al famoso camino del Puerto de la
Escaleruela situado entre el Camorro Alto de Sierra Chimenea y el Torcal de
Antequera. A la izquierda, allí abajo podemos observar una dolina presidida por
un cortijo, esta dolina es conocida como el "Hoyo del Niño Fernando"
y al Este de la misma se encuentra un camorro conocido como "El
Canchón". Esta zigzagueante vereda que en algunas zonas conserva su
empedrado original, parece tener origen
andalusí, y algunos tramos se conservan en muy buen estado, incluidos sus escalones,
construidos con gran esmero, para superar el desnivel existente entre el Llano
del Pozuelo y el Puerto de la Cufría. Junto con la del Puerto de Los Empedraos
(Ronda-El Burgo) y el Camino de la Ermita de Montejaque, es una de las veredas
mejor conservado de la Serranía de Ronda. Existen referencias de la Vereda de
la Escalereta desde el año 1.575, en el
libro de Apeo y Repartimiento de la villa de Benaoján.
Tal y
como vamos ganando altura por la vereda de La Escalereta, a veces a nuestra
izquierda, a veces a nuestra espalda, siempre en dirección ESTE, tenemos vistas
hacia el Cancho del Conio, la Sierra del Oreganal y gran parte de la divisoria
Guadiaro-Genal: Castillejos-Espartina, Peñón de Benadalid-cerro Poyato y Hacho
de Gaucín . Ya en la parte alta, desaparece el empedrado y el sendero terrizo
se bifurca se difumina de vez en cuando entre pequeñas cárcavas flanqueadas por
el cerrado matorral de retamas, grandes palmitos, matagallo, gamones, majuelos,
jaguarzos, aulagas y algunos chaparros dispersos. Atravesando poco después un
par de pequeñas dolinas, conocidas localmente como hoyos, poco después de dejar
atrás el Camino empedrado de la Escalereta el sendero se desdobla entre
matorral formando una "Y", que puede pasar fácilmente desapercibida,
porque anteriormente el sendero se desdobla y se vuelve a unir unos metros más
adelante. Pero hay un punto donde se desdobla de forma definitiva, de tal
manera que el ramal que se va desviando hacia la izquierda se dirige al Puerto
de la Cufría y el que va hacia la derecha, que fue el que cogimos nosotros,
hacia el Puerto de "la Era de los Cigarrones", en el que hicimos la
parada de fruta poco después de habernos cruzado con un numeroso rebaño de
ovejas en el que llamaba la atención la cantidad de crías que acompañaban a las
adultas.
Tramo 2: Por el
Camino de los Llanos de Líbar:
Una vez
por en el "Camino de los Llanos" la progresión puede ser tan rápida
como nos apetezca porque al tratarse de una pista forestal podemos alcanzar
buen ritmo, si bien el perfil alterna tramos llanos con otros en subida, pero
casi siempre suaves. A pesar de ser pista el paisaje no es monótono, porque
estamos rodeados de quejigos y encinas centenarias, algunos de ellos con
troncos dignos de ser catalogados como "monumentos naturales
vivientes", pasaremos junto a dos cortijillos y antiguos corralones o
majás en ruinas, una fuente abrevadero, de vital importancia para la fauna y
ganadería de la zona. Y nos vamos deleitando con el paisaje de montaña que nos
acompaña de principio a fin de la ruta, llevando a nuestra izquierda la Sierra
del Palo, concretamente, a esta altura las Pilas (Cara) del Tunio y a la
derecha, el agreste canchal del cerro Zurraque (1.292 msnm). una auténtica
fortaleza pétrea de aspecto desafiante y dificultosa e incluso peligrosa
progresión por parte de quienes lo han intentado o conseguido, saltando o
marineando sobre grandes bloques de roca, grietas abismales o impenetrables
coscojas.
Dado el
avanzado estado de vejez, aunque de porte extraordinario de muchas de las encinas
y quejigos que observamos, son más débiles ante las plagas. En algunos de estos
árboles podemos observar pequeños agujeros y perforaciones en el tronco, sobre
todo en aquellas zonas desprovistas de corteza, llamadas espejos. Son marcas de
la actividad de unos insectos, denominados perforadores, que se alimentan de la
madera vieja y debilitan el interior del árbol. La sequía y los hongos pueden
hacer el resto para que muera definitivamente. Para evitar esta situación, se
colocan trampas en las ramas de los árboles, introduciendo en su interior la
feromona que emite la hembra, quedando el macho atrapado en la trampa.
Posteriormente, se evaluarán las capturas, tomando las decisiones necesarias
para evitar la pérdida del bosque.
La
llegada al inicio de "Los Llanos de Líbar" es pletórica, ante
nosotros se presenta un llano espectacular flanqueado por la Sierra y Cerro del Palo al S-E, la Sierra del Mojón Alto al N-O, el Puerto
del Correo al Oeste, y Sierra Blanquilla
al Sur.
Siendo
las 14.00 pm cuando llegamos a Los Llanos de Líbar, aprovechando que no llovía
aún (finalmente tan sólo caerían cuatro gotas reanudada la marcha) y al no
hacer mucho viento, decidimos parar para almorzar en el Refugio de Líbar,
guardando siempre la distancia prudencial que requieren los nuevos tiempos, entre
los participantes, que al mismo tiempo estuvimos divididos en dos grupos toda
la jornada. Cabe destacar el super detallazo que tuvo nuestro amigo
"Arnaud" que volvió a deleitarnos con sus magníficas dotes de
repostería con haciendo una especie de milagro de "los panes y los
peces" en versión crepé, de manera que al final hubo para todos y hubo,
hasta quien pudo repetir. Una auténtica delicia, herencia de aquellos años en
que Arnaud estuvo trabajando en su época universitaria en uno de los mejores
restaurantes de "Burdeos" (Francia).
Una vez
finalizado el almuerzo, desandamos el pequeño ramal del camino que lleva al
Refugio de Líbar, que ya dejábamos definitivamente a nuestra espalda, volviendo
a pasar por el panel de aves más representativas del entorno, y otros dos
paneles, uno nos habla del Monte público Puerto de Líbar y otros y un tercero
sobre la ganadería de la zona, que como pronto podríamos comprobar es
predominantemente vacuna, siendo las vacas retintas las mas predominantes. Bajo
cielos amenazantes de lluvia reanudamos nuestra travesía adentrándonos en esta
llanura que en términos geológicos es un tipo de modelado kárstico en calizas
jurásicas del Subbético Medio. Está relleno de arcillas de descalcificación
(“terra rossa”). Se ha formado por la unión de muchas dolinas, que a su vez han
dado lugar a varias uvalas, que son como dolinas grandes, y estas a su vez se
han unido para formar un polje, que es como una dolina gigante. Al igual que ha ocurrido en los Llanos del
Republicano, al otro lado de la Sierra de Montalate, que llevamos a nuestra
derecha.
Al
igual que los Llanos del Republicano, los Llanos de Líbar se han originado a
partir de un modelado kárstico intramontañoso, superficial y subterráneo, de
gran extensión, situado entre los municipios de Montejaque, Benaoján, Cortes de
la Frontera y Villaluenga del Rosario. El Polje es una cuenca endorreica, es
decir, un espacio en el que el agua no tiene salida natural hacia el mar y la
cantidad de agua que encontramos en ella depende exclusivamente de las lluvias.
En este contexto, los riachuelos que discurren por este espacio acaban en simas
que actúan como sumideros naturales, formando un laberinto de ríos y lagos
subterráneos bajo nuestros pies, que en muchos casos están conectados con los
de los Llanos del Republicanos y todos ellos desembocan en distintos puntos del
río Guadiaro.
Conforme
nos vamos adentrando en los Llanos de Líbar la pista se divide en dos formando
una "Y", con dos ramales que al principio discurren muy cercanos el
de la izquierda se dirige directamente hacia el "Cortijo de Líbar"
(no confundir con el refugio, que se encuentra al otro extremo de los Llanos),
sin embargo, "El Titán" nos comentó que últimamente el dueño de la
finca del cortijo de Líbar, ponía pegas para pasar y entre eso y que había un
numero de vacas sueltas por la finca superior a la treintena. Decidimos por
rodear la finca del cortijo de Líbar, primero yendo hacia la laguna conocida
como "Fuente- Laguna de Líbar", habitada por numerosos anfibios y
bebedero de vital importancia para la ganadería y fauna de la sierra. que
dejaríamos a nuestra izquierda, previo paso por una escalera que ayuda a
sobrepasar una alambrada sin dañarla, y después rodeando una valla, que, a lo
tonto, a lo tonto, nos llevó hasta muy cerca del Puerto del Correo, después de
haber dejado a nuestra derecha las ruinas del cortijo del mismo nombre. Una vez
pasamos por la angarilla, cambiamos el rumbo S-O, por rumbo sur, dejando
siempre a nuestra izquierda y en la distancia el cortijo de Líbar, cerca ya del
extremo sur de los Llanos, donde a punto estuvimos de tomar la variante del
sendero que nos había llevado al idílico enclave del cortijo de Edmundo, sin
embargo, se nos acercó un señor, en su 4x4 que vivía por la zona y nos sugirió
educadamente que retomásemos el sendero oficial GR.E-7, abandonando la finca
del cortijo de Líbar por una angarilla, que como siempre tenemos por costumbre,
dejamos cerrada a nuestro paso.
Una vez que dejamos atrás la finca correspondiente al Cortijo
de Líbar, volvemos a adentrarnos en otros precioso paisaje de dehesa que
discurre por el pié de monte de Sierra Blanquilla, coronada por el cerro Martin
Gil, cuya cumbre va a ir quedando a nuestra izquierda, mientras que a la
derecha iremos dejando en la distancia la Sala Madre y cada vez, más cercano a nosotros,
el desafiante Peñón de Líbar, de apariencia inexpugnable.
La primera parte de este tramo mantiene un perfil ascendente
por una angosta, pero bien señalada vereda con hitos de piedra, donde nos
encontramos con algunas charcas, hasta que llegamos a un puerto de montaña,
tras el cual tenemos un tramo de tregua con ligero perfil descendente, para
poco después volver a ganar altura hasta otro puerto donde se unen nuestro
sendero y el que desciende al Cortijo de Edmundo, que ya vemos abajo a nuestra
derecha, que es precisamente hacia donde empieza a descender nuestro camino, ya
con el sendero, transformado en la pista forestal que desciende hasta el
estratégico Puerto de Líbar "992 msnm", desde donde parte el
zigzagueante ramal de pista que se dirige a la Sierra de los Pinos, ascendiendo
en dirección Oeste.
Hemos
llegado hasta aquí por el denominado "Carril del Valle" que en
sentido descendente y rumbo predominantemente sur nos lleva hacia Cortes, en
una larga sucesión de largos zig-zags, que si lo preferimos, podemos atrochar
por el antiguo "Camino empedrado de Líbar". "El Pilar de Cortes
El Viejo" es uno de los últimos hitos del camino, así como una antigua
calera, casi cubierta de vegetación junto al sendero, ya en el último
kilómetro, llegando minutos mas tardes a Cortes, a cuyo casco urbano podemos
llegar tomando un ramal de sendero que sale a nuestra derecha, o bien, como
hicimos nosotros manteniéndonos en el sendero principal, viniendo a salir a la
altura del Instituto Andrés Pérez Serrano, frente al cual habíamos dejado
nuestros vehículos por la mañana, antes de montarnos en la minibús que nos llevó
hasta benaoján, para desde allí iniciar la ruta.
Cortes
de la Frontera puede presumir de albergar el mayor bosque de alcornoques de
toda España, de gran riqueza botánica, faunística y geológica, hasta el punto
que su amplio término municipal, es uno de los pocos de toda España que tiene
el privilegio de contar con una gran cantidad de hectáreas dentro de dos parques
naturales como son el de la "Sierra de Grazalema" y el de
"Alcornocales"
Tal y
como íbamos diciendo, el inicio de recorrido se encuentra a la entrada del Barrio
alto de Benaoján. Tal y como llegamos por la carretera desde Cortes, a la
derecha. Y a la izquierda, de la carretera un cartel de Sendero Benaoján-Llanos
de Líbar marca el inicio del recorrido que afrontamos subiendo una empinada
rampa. Dejando a nuestra espalda las últimas casas del pueblo y algún que otro
desvencijado corralón entre gallinas y ladridos de perros que delatan nuestra
marcha. Poco a poco vamos ganando altura entre bancales de almendros y olivos,
llegando en pocos minutos a una verja de hierro, que sorteamos por la
izquierda. Pronto empezamos a contemplar
atrás y nuestra izquierda, dirección N-E, la ciudad de Ronda.
Una vez
por en el "Camino de los Llanos" la progresión puede ser tan rápida
como nos apetezca porque al tratarse de una pista forestal podemos alcanzar
buen ritmo, si bien el perfil alterna tramos llanos con otros en subida, pero
casi siempre suaves. A pesar de ser pista el paisaje no es monótono, porque
estamos rodeados de quejigos y encinas centenarias, algunos de ellos con
troncos dignos de ser catalogados como "monumentos naturales
vivientes", pasaremos junto a dos cortijillos y antiguos corralones o
majás en ruinas, una fuente abrevadero, de vital importancia para la fauna y
ganadería de la zona. Y nos vamos deleitando con el paisaje de montaña que nos
acompaña de principio a fin de la ruta, llevando a nuestra izquierda la Sierra
del Palo, concretamente, a esta altura las Pilas (Cara) del Tunio y a la
derecha, el agreste canchal del cerro Zurraque (1.292 msnm). una auténtica
fortaleza pétrea de aspecto desafiante y dificultosa e incluso peligrosa
progresión por parte de quienes lo han intentado o conseguido, saltando o
marineando sobre grandes bloques de roca, grietas abismales o impenetrables
coscojas. 
Dado el
avanzado estado de vejez, aunque de porte extraordinario de muchas de las encinas
y quejigos que observamos, son más débiles ante las plagas. En algunos de estos
árboles podemos observar pequeños agujeros y perforaciones en el tronco, sobre
todo en aquellas zonas desprovistas de corteza, llamadas espejos. Son marcas de
la actividad de unos insectos, denominados perforadores, que se alimentan de la
madera vieja y debilitan el interior del árbol. La sequía y los hongos pueden
hacer el resto para que muera definitivamente. Para evitar esta situación, se
colocan trampas en las ramas de los árboles, introduciendo en su interior la
feromona que emite la hembra, quedando el macho atrapado en la trampa.
Posteriormente, se evaluarán las capturas, tomando las decisiones necesarias
para evitar la pérdida del bosque.
